穿梭在布拉格里，不时出现的卡夫卡海报，似乎骄傲地提醒着旅人：他是我们最重要的城市资产之一！事实上，这位带着神秘色彩的人物，在1989年以前，还被当地人误认为是奥地利或德国人；当时的捷克本国文学史中，对他的介绍更是少得可怜。不过，尽管出生于布拉格的名人不计其数，终其一生都在这度过的却只有卡夫卡，而这位从海外红回自己故乡的作家，如今成了布拉格这座城市的最佳代言人。

尽管世人已经习惯了这样的形象：削瘦的脸颊上，有一双看似专注却又飘忽的墨黑大眼，薄薄的嘴唇衬着直挺的鼻梁；然而除了这张冷眼又理智的脸之外，这位超现实主义作家的生平，为人所知的部份并不多。


犹太区过大部份时光
1883年7月3日，在二次大战后被喻为现代文学世界级大师的卡夫卡，诞生于梅斯洛瓦（Maislova）大街5号。站在这个「旧城广场」（Staromestke namesti）与犹太区「约瑟夫区」（Josdfov）交界的角落上，那尊卡夫卡的铜像，有他眉头深锁的忧郁神态，似乎告诉经过的人，他冲突的命运早在出生的那一刻便已注定。
这栋紧邻广场西北角的「圣尼古拉斯教堂」（St. Nicholas Church），原本属于斯拉夫高级教士修道院的一部份，不过1889年时的一场大火烧毁了它，在1902年重建后，只保留旧有建筑的巴洛克大门；而卡夫卡的故居改建后对外开放，成为展出他的生平和照片的工作室。
沿着梅斯洛瓦大街往下走，这条卡夫卡昔日经常行走的路径，带领我走进欧洲最大且历史最悠久的犹太区。卡夫卡大部份的时光都在约瑟夫区一带度过；然而，如今两旁19世纪末大改革过后出现的哥德式和文艺复兴式建筑，让人很难想像这里一度是拥挤丑陋的贫民窟。


犹太墓园墓碑层相叠
梅斯洛瓦大街的底端有栋醒目的红白相间巴洛克式建筑「犹太行政总部」（Jewish Town Hall）是犹太区的核心象征，钟塔是它最大特色，只见逆行的希伯来钟和顺行的一般时钟形成有趣的对比。
至于一旁的「旧─新犹太教堂」（Staronova Synagoga），是犹太区中最具代表的教堂，建于13世纪中期，700多年的历史成为世界上目前仍在使用的教堂中最古老的一个，锯齿状的山墙让人印象深刻。而行政总部前方有一条小小的岔路，可通往挤满10万墓冢的犹太墓园（Stary Zidovsky Hrbitov），现在是一个乱岗冢，有很多被破坏的墓。旧公墓约在15世纪初期建立，须穿符合犹太规范的服饰才能进入，但透过栏杆的缝细，仍可看见里面墓碑层层相叠的特殊情景。


旧城广场风貌大不同
离开犹太区回到旧城广场，这片终日熙来攘往的区域，和略嫌冷清的犹太区形成截然不同的风貌。由于过去的布拉格是少数民族互不往来，甚至相互抵制的城市。
如果不是约瑟夫二世（Joseph Ⅱ）国王拆除贫民窟四周的铁丝网，或许今日犹太人仍无法离开梅斯洛瓦大街一带；也无法接受教育或从事各项经济活动；卡夫卡更无法搬出约瑟夫区，在旧城广场四周不断搬家换环境。
广场以拥有天文钟的市政厅为中心，卡夫卡曾经在它的东西两侧有过两处较知名的住所。东边由两座哥德高塔组成的「泰恩教堂」（Tyn Cathedral），前方特殊的圆形山墙建立于威尼斯文艺复兴时期；卡夫卡一度住在教堂后方的塞利特纳（Celentna）路上，在他的房间里有一扇正对教堂圣坛的窗，他在《审判》一书中这样写着：「教堂如此大，几乎到了让人能够忍受的极限……」至于市政厅天文钟立面的西侧，有一栋华丽的灰泥雕刻建筑，突出的黑色底色和白色图案，陪伴卡夫卡度过了一段青少年的时光。


黄金小巷小型艺术村
卡夫卡的一生几乎没离开过布拉格，或者该说几乎没离开过旧城，他唯一一次搬离是在1916年时，来到布拉格城堡北边的「黄金小巷」（Golden Lane），当时身为银行小职员的他为静心写作，于是在这里租了间小房子，而《乡村医生》和《致科学院的报告》等短篇小说，就是在门牌22号的屋檐下诞生的作品。
尽管卡夫卡住在这里的时间只有几年，而这里却成为卡夫卡迷的最佳朝圣地，这条斑驳的石板路，两旁都是低矮狭窄的屋舍，目前则成为一间间的店铺，店里琳琅满目的商品都和卡夫卡有关。
而这条犹如童话般色彩缤纷的巷道，在16到18世纪之间，可是弓箭手和低下阶层百姓的聚集地，后来因为鲁道夫二世（Rudolf Ⅱ）命人在此提炼黄金和长生不老药，才使得黄金小巷有这么美丽的名字。
直到1950年后，知名的艺术家为这些每栋不超过6坪的小房舍漆上色彩，于是这条原本聚集穷人和罪犯的陋巷，摇身一变成了今日以鲜花和艺术品点缀出犹如小型艺术村的美好情景。


布拉格小档案
布拉格人口约120万，面积497平方公里，是世界最美城市之一，整座城市被评定为世界文化遗产！兴起于中古世纪，西元1355年起查理四世（Charles IV）在此接受加冕，并将布拉格定为神圣罗马帝国德意志王国首都，从此布拉格便在历史上扮演重要的角色。


犹太区小档案
以往犹太人是被限定而居的，不能随便迁移，只能住在犹太区，后来由于人口爆增，所以被颁令限制只有长子能结婚生子等等的限制。而布拉格的犹太区完整呈现此民族独有的精神和文化，是少数细致而有规划的犹太社区，其历史可追溯到中世纪。


卡夫卡小档案
佛朗兹．卡夫卡（Franz Kafka，1883~1924）生于奥匈帝国统治时期，诞生布拉格（Prague），虽说德语，却是犹太人血统，很早就对文学产生兴趣，终其一生都有忧郁且孤僻个性。其作品《蜕变》、《城堡》、《审判》等在世界文学界颇具深远影响。


顺游景点
圆形教堂历史悠久
布拉格南方的「瓦兹若德」（Vysehrad）的险峻岩角上，原有另一座古堡，是布拉格第一个王朝「普莱米希尔」（Premysl）家族的发源地。「瓦兹若德」意思是「更高的城堡」，传说身为地主独生女的莉布丝公主（Princess Libuse），希望建立一个国家，她命令一匹白马找到她未来的夫婿--农夫出身的普莱米希尔，两人成婚后迁居布拉格；在某个笼罩着迷濛雾气的日子里，天生具有洞悉力的莉布丝公主，站在这里指着当初仍是一片丘陵绿地的布拉格，预言了它的兴盛。
于是，布拉格第一个王朝因此成立，他们一直统治这个国家到西元1360年，而瓦兹若德在中世纪早期便是这个家族的统治中心。
如今在这片高地上已无古堡的踪迹，却保留了几个具历史意义的景点，像是位于入口处不远的「圣马丁圆形教堂」（St. Martins Rotunda），建立于11世纪，它同时也是布拉格现存的3座罗马式圆形教堂中历史最悠久的一个。
另外，打从11世纪开始建造，花了将近9个世纪才完成的「圣彼得圣保罗教堂」（Sv. Petr a Pavel），融合了多项建筑风格，其中以哥德式的尖塔和正面两道侧门上的马赛克装饰最引人注目。


名人公墓区
至于教堂旁的「斯拉夫国家公墓」里，则躺着多位杰出的艺术家、音乐家和科学家，其中包括捷克音乐之父史麦唐纳（Bedrich Smetana）、音乐家德佛札克（Antonin Dvorak）、艺术家慕夏（Alphonse Mucha）等等，这里不但是座供人瞻仰的名人墓园，还是了不起的艺术殿堂，像是受义大利影响的三面砂岩连拱廊、取代墓碑的雕刻，以及彩绘拱顶等，都有相当高的艺术价值。





当地美食
鹈鹄餐厅 旧式法国情调
「鹈鹄餐厅」（Restaurant Pelikan）正位于布拉格地铁站「慕兹特克」（Mustek）站旁，这里是当地的闹区，两旁林立着各色商店，各国名牌齐聚。餐厅位于2楼，透过靠窗的座位可以欣赏布拉格熙来攘往的景象。
餐厅的历史可追溯到30年代，装潢充满装饰艺术风格，红色的墙壁和黄色的屋顶让室内充满温暖的感受，墙上的黑白影星照片，和流泄耳畔的琵亚芙（Piaf）的香颂歌曲，多了点旧式法国情调。
主菜吃的是牛排，厚片牛排煎的好坏考验着厨师的功力，这里的牛排外部虽熟却不焦、内部带点生却不腥，随着刀子往下切，还带点诱人的肉汁，色香味俱全；搭配一杯红酒，滋味更让人回味，200公克的牛排一份大约300台币。甜点是带着淡淡肉桂芬芳的苹果派，洒上糖霜和巧克力酱，可爱的模样让人舍不得吃。





特色伴手
各式木制艺品 卡夫卡纪念品
在布拉格的大街小巷中总是可以看见许多与卡夫卡相关的纪念品，像是明信片、火柴盒、便条纸、笔记本、海报和T恤等等，价钱从台币10元到400元不等，绝对可以满足卡夫卡迷。
另外，如今犹如一座小型艺术村的黄金小巷里，因为许多艺术家和作家的进驻，成为观光客的寻宝天堂。其中有间专门以木头做成可爱吊饰的手工艺品店最让我流连忘返，有各种逗趣的造型吊饰，每个从台币170元起跳。


旅游资讯
签证 有效期限15个月以上之护照正本、身分证正反面影本、2吋3个月内彩色白底照片1张、申请表，12个月内单次约1600台币。迳洽捷克办事处（02）2738-9768。
航班 德航、法航、华航、荷航、英亚航每天均有班机经法兰克福、巴黎、阿姆斯特丹、伦敦等地转机飞往布拉格。
交通 布拉格当地有地铁和电车可通往各景点，交通方便。
语言 捷克语，观光区通英语、德和俄语。
时差 比台湾慢6小时。
汇率 当地使用克朗（Kc），1克朗约1.39台币，当地欧元也通用。
气候 冬天气候转为寒冷，温度都在10度以下。