在你拍攝之前...

我們知道你正急著去一探究竟，但如果遵照這裡的幾個小訣竅，你可以避免許多日後的痛苦

CCD代表了一切
在購買任何相機前，別忘了確認影像感應器的解析度。這通常會以CCD, 標示，代表電壓耦合設施（Charge-coupled device），或是 CMOS,，代表補充性氧化金屬半導體（complementary metal-oxide semiconductor），端看它是哪種相機。目前來看，CCD是比較被接受的標準，並能產生較高品質的影像。但CMOS提供了某些生產上的優勢，在未來有可能大幅降低相機的體積與價格。

有些相機號稱有比他們實際捕捉到的更高的解析度。 Polaroid PDC-640與Agfa ePhoto 780實際上是相同的相機，同樣配置了三十五萬像素的CCD。但Polaroid號稱最大解像度是640乘480（大約三十一萬像素），Agfa卻號稱有高達1024乘768的解像度（大約七十七萬像素）。Agfa的軟體以插補（或均分）CCD捕捉到的像素的方式製造出額外的四十六萬個像素。

這個軟體在進行插補時有選擇性，但還沒有聰明到可以無中生有。假如人群中的某張臉在插補前看起來就像個小斑點，它不會在插補後就突然長出鼻子跟眼睛；它只會變成一個比較大的小斑點罷了。插補修正在許多狀況下可以得到更平順的相片，但它不能產生額外的鮮明或清晰度。簡單的說，假如像素不是來自影像感應器，它就不是真的。所以在選購時，要注意CCD的像素尺寸，而非只看解析度。

隨時帶著額外的補充品
隨時帶著額外的儲存媒體跟電池。添購至少一組額外的可充電電池，這樣當你沒電時你總能有個備用的。另外為了那些你記憶體用光並無法很快的將相片下載至電腦中的時刻，要多買一個SmartMedia或是CompactFlash卡。總是留著幾張相片的空間以備不時之需也是個好主意。你用完最後一張記憶卡時也往往正是水怪從尼斯湖出現的時刻。

在那些你有幾天碰不到你的電腦的時候－像是在度假時－你也許會想要隨身帶一個可攜式的儲存設備，像是Iomega Clik drive磁碟機。 這個掌上型的設備可以將SmatMedia或是CompactFlash卡中的影像拷貝到一張小巧的40MB磁碟。然後你可以抹去記憶卡然後拍攝更多張相片。Click磁碟片每片大概美金10元，價值比算不錯。無論如何，這種磁碟大家都知道有時會故障，所以我們無法給予他們全心全意的推薦。

在你拷貝之前請勿刪除
好，這個聽起來很明顯：別刪除你相機上的相片直到你絕對、百分之百的確定你已經拷貝照片到你電腦的硬碟中。但是這比你所想的還要重要得多。當你從SmartMedia或CompactFlash卡中刪除一張照片時，它就永遠消失了。沒有任何類似Norton Unerase或是其他花俏的工具程式可以讓它復原，因為資料就已經不在那裡面了。相機的記憶體並不像硬碟可以保存殘餘的資料。這些資料被沖走，永遠不再回來。

買個備份設備
數位攝影最棒的地方在於你可以只印出好的相片。但這並不代表你必須把不好的那些丟掉。現在看起來糟糕的相片可能在二十年以後變成記憶的寶藏。買個備份的設備，這樣你就可以將你的相片好好保存到未來。有許多這類設備可以選擇，但是最佳的是一台CD燒錄機。CD本身就很便宜，每張大概一塊美金，而它們可以儲存1000張或更多的相片。最棒的是，他們通常比任何其他的磁性媒體要能夠保存更久，而且不怕水以及其他許多災難。

為了品質

10.用最高解析度拍攝
永遠以你相機的最高解析度來拍攝。舉個例子來說，Olympus D-620L可以用兩種解析度拍攝：1280乘1024或是640乘512像素。用較小的相片可以多拍四倍的量，但是它們只有四分之一的品質。這個原則甚至在拍給網頁使用的相片時亦然－一個較大的原始相片提供更大的使用彈性，可以讓你去裁剪、縮小尺寸，或是兩種方法並用。記得，你永遠可以減少一張照片的像素，但不可能奇蹟般的變出更多。假如你花更多的錢買更高的解析度－而且你應該這麼做－你就應該善用它。

9.用最高畫質拍攝
你可以用調整畫質的方式擠壓更多張相片到一張記憶卡中。較低畫質的設定會使用較高量的JPEG壓縮，後者簡單的說，就是在一張以方形格子組成的網中重組一張相片。這種重組省空間，但是會讓相片看起來沒有那麼自然。大部分的相機讓你選擇三種壓縮設定，通常在相機操作選單中以比較級字眼來定義。舉例來說，Kodak用最佳、較好、好等字眼，而Fuji用細緻、一般與基本。有時則將這種概念做些變化。像Epson就用一系列的星數。在可能的狀況下，固定在最佳畫質設定。假如你無可避免得在一張快滿的記憶卡中擠壓進更多相片，切換到次佳的設定。但不要使用再低的了－假如你這樣做，你的相片會遭殃。

畫質的實際差異

你可以用壓縮來擠壓更多的相片到你相機的記憶卡中。重度壓縮的相片（右）只佔36K，而只有輕度壓縮的版本（左）比較起來需要167K。這代表你可以在一張4MB記憶卡中放進超過一百張第一種相片，而第二種相片卻只能放進24張。但壓縮過的相片看起來比較差：它變成一個個的方塊了。你應該以輕度壓縮設定來拍攝，而添購額外的記憶卡以防止你將卡用光。

右邊的花的照片是用相機設定提供重度壓縮以得到更小的檔案；左邊的花照片則是幾乎完全沒有壓縮。你比較喜歡哪一個？

人物攝影

8. 靠近拍
你曾經想過為什麼所有其他觀光客幫你跟你朋友拍的度假照片看起來都那麼糟糕麼？這是因為那些拍攝者在拍照時都退後了一哩之遠。用數位相機時，代表你最後可能只用15個像素在相片中心物體上。像素是珍貴的，所以你應該儘可能的多用在相片的主體上。當拍攝一個人時，打開LCD螢幕並盡量靠近直到那個人塞滿整個螢幕。在你看到他們的眼白之前千萬不要按下快門。

7. 每次拍兩張（至少）
當拍攝重要的相片時－像是公司宴會、家庭事件、度假相片－別只拍單張照片了事。就像蝴蝶一樣，數位相片是免費的，所以盡情的拍吧。最重要的原則是每樣東西絕對不要拍少於兩張照片，假如此情此景稍微有趣些，更要拍個四、五張。想想那些服裝攝影師：持續移動相機然後拍照。當有許多變化可以選擇時，就更有可能得到一張好照片。

6. 拍那些大型、明顯的主題
像素並不會對所有東西平等。你用數位相機能拍攝的最糟糕的東西是樹木。假如相機可以拍到一百萬的像素，而一棵樹有幾十萬片葉子，結果每片葉子就只分到三或四個像素，所以它會全部糊成一大團。同樣的情況亦發生在草地、花園、遠山、毛茸茸的表面，或任何有著複雜細節的表面。為了得到最佳結果，拍攝那些明確定義的，有著平順、明顯輪廓的物體。像是人像攝影，或是車子、建築、傢具與大部分人類製造的東西。只拍那些可以明確的浮出背景的前景主體物，你的照片應該就會很好。

人物對上景物

雖然數位相機在捕捉面孔與其他平順的主題（左）時表現不錯，它們在你拍攝華麗、細緻的細節像是樹葉（右）時就無法如此傑出了。像素的幾何結構無法隨著大自然多變的細節而轉移。當你相片中的有機物體縮小尺寸而增加數量時這種不協調會變得更為明顯。順便一提，這兩張照片都是用同一台Kodak DC200相機所拍攝的。

左邊是一個用正確方法拍攝的人物：靠近。右邊的照片則可讓你看出美景消失在像素中了。

一些光線的技巧

5. 減少紅眼
假如你曾經用閃光燈拍過照片，你毫無疑問的會碰過 紅眼，每個人的瞳孔都變成亮紅色，讓他們看起來像魔鬼。罪魁禍首是擴張的瞳孔。在微弱的光線中，瞳孔親切的放大，讓光線折射進入網膜而反射回相機鏡頭。一個解決之道是打開相機的防紅眼閃光燈。這會提供一個預閃，可讓瞳孔縮小所以第二次的閃光就不會折射進入眼球。預閃的一個問題是會讓人眨眼－而大多數的人都寧願有紅眼而不願得到一堆闔起來的眼皮。一個較好的解決辦法是打開幾個燈或是在室外有陰影的地方拍攝。當有些光線時，瞳孔會自然縮小而降低你得到紅眼的危險。

4. 在室外以非直接光線拍攝
大多數的數位相機提供了內建的閃光燈，但它們並不是非常好。當在光線微弱的室內或晚上拍攝時，幾呎外的主體會看起來像是黑暗景物中出現的發光的厲鬼。為了得到最佳的結果，在室外拍攝或是在白天時找個光線自然的房間。一點雲的遮掩或是樹蔭可以讓直接陽光照射下常有的生硬顏色為之柔和不少。不管聽起來多奇怪，低對比比高對比要好得多。沒有什麼比一張照片中大塊區域的白（稱之為 熱點）或黑更糟糕的東西了，因為這完全沒辦法解決。

3. 在背光的狀態下使用閃燈
廉價閃光燈的最佳用途是在光線充足時為陰影捕光。當你替一個背對明朗天空的人拍照時－一種稱之為背光 的狀況－相機會將從人與天空來的光線平均而得出一個中間的曝光值。但這個曝光時間對人來說太短而對天空來說太長。解決之道是打開閃燈，一種稱為補光的技巧。這不僅會將人物照亮，還可以降低曝光時間所以天空不會過亮。

傻瓜的閃燈

在正午時，你也許認為你有所有你需要的光線。但就算你背對著陽光拍攝，陽光與環繞的表面會產生黑暗的陰影，讓你的主體特徵變得模糊不清（左）。將相機的閃光燈設定在補光或是打開，你可以將光線補進陰影的區域（右）。閃燈不完全消除陰影－因此維持一個自然的模樣－但它可產生更平均的照明。

看看閃燈能造成怎樣的差別：你可以確實的看到右邊這位女性的臉孔，因為攝影師用了補光閃燈。

位專門技巧

2. 避免數位變焦
許多數位相機提供兩種變焦方式：光學變焦與數位變焦。在兩種之中，你只該選擇光學變焦。光學變焦使用鏡頭的系統來折射光線並放大影像到CCD上。可得到更多的細節與清晰度。數位變裁減並放大影像，以插補來產生更多像素。結果是放大了但模糊的影像。假如光學變焦不能將物體放大到你要的大小，向你的拍攝主體走近一點，但避免數位變焦。

1. 在近攝時，使用LCD顯示幕
很少一千美金以下的數位相機提供單眼反射（Single-Lens reflex，SLR）觀景窗，讓你跟你的相機透過同樣的鏡頭看到物體。比較常見的是連動觀景窗設計，你從一個鏡頭（光學觀景窗）看到景物，而相機從另一個鏡頭，也就是原始的鏡頭組成看到景物。雖然這些鏡頭是設計來涵蓋相同的點，它們在你拉近或拉遠焦距時無可避免的會產生一些差異。這些差異在近攝時會非常明顯，是一種被稱之為視差的現象。所以，大部分的光學觀景窗並不值得信賴。

更精確的構圖設備是LCD螢幕：打開它你就可以得到一個來自CCD的即時影像轉播。必然的，你從LCD螢幕所看到的比你所能得到的相片更具有代表性。但你要小心，LCD需要大量的電源，會迅速的消耗電池。一套標準的可充電AA電池在LCD打開時可以持續拍攝50到80張相片，相較之下LCD關閉時可以拍攝四倍之多。所以限制只在近攝時使用LCD，並記得在手邊多帶一套充飽的電池

實際檢查文字

除非你購買一個單眼反射（SLR）相機，你不可能完全信任你的光學觀景窗。在拍攝幾呎近的物體時特別要注意。根據觀景窗，這個海螺殼（左）完美的在構圖中，但很顯然的相機看到的可不是這樣。要得到適切位於中央的相片（右），我們得打開更精確的LCD進行預覽。

當我們只用光學觀景窗來拍左邊這個海螺時，我們無法捕捉整個主體。使用LCD，如右圖所示，我們可以正確得到我們所需要的景象。

謝謝你,數位像機拍照技巧,對初學者很有用

寫的好詳細...受益良多.....甘恩....

板大說的好詳細喔
又學到一招了

這篇提到的硬體部分都已經過時了，
不過拍攝技巧永遠是不會變的。
感謝分享！

日前才購買了conon近500畫素,是一位初入門者,要感謝你細說明,不至慌張出遊又出糗!

挺不錯的一篇文章~~
很受用唷~推推唷~
來去跟朋友分享了~