joe80077
   
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有人认为台北「没有明确性格」，海岛人热烈拥抱各种东西，以致东一点西一点什么都有，却变成什么都没有。
在南半球，也有个城市热烈拥抱各种东西，却令人觉得性格清楚：气氛欢乐却风格优雅，让你有几天全然忘记世间的烦恼。
英国人贝蒙1835年驾船驶入南太平洋的菲力浦港湾，再进入一条宽阔的河流，他跟同行人说：「将来我要在这个流域盖村庄。」
这条河就是墨尔本人最喜爱的亚拉河（Yarra River）。流经的区域，绿树花草盎然，河上与河岸终年有人在活动，划船、烤肉、溜滑板、躺在草地上悠闲；沿岸是足球场、网球场、金碧辉煌的赌场兼饭店、数不尽的各种族风味的餐厅；着名的墨尔本大学吸引许多外国学生。全城一年到头都有欢乐事在进行，从墨尔本杯的赛马、足球比赛、到世界杯的一级方程式赛车……
不同于其他澳洲城市，维多利亚州的墨尔本市，一开始就不是罪犯充军的地方，而是1851年西郊的巴拉瑞特（Ballarat）发现金矿，欧洲各国自由人来这里挖金，等金矿挖光后，致富的挖金人就到墨尔本落地生根，城市累积雄厚资本，形成大企业与大富豪世家。
所以墨尔本是全澳洲最有欧洲风味的现代都市，同时集现代与古雅、欢乐与严肃学术的瑰丽，也是金融中心，云聚各大银行、证券金融公司、保险公司的总部、大律师事务所。
另方面这个城市始终坚持大自然的美，从19世纪建国以来即不断广设植物园与花园，世家拥地自重不是盖大楼，而是喜欢以庄园的方式显示品味。维多利亚州因而被雅称为花园州（Garden State）。
墨尔本人因而生活品味得天独厚，在城里处处都有风格餐厅、大大小小加起来1700多英亩的公园与花园。你绝对应去皇家植物园徜徉忘忧一下，会让你暂时把一切的烦恼丢弃在台湾。
出了城则有很多庄园或英式花园，供品尝葡萄美酒与美食。往西一小时就是古金矿城巴拉瑞特、矿泉小镇戴尔斯福特（Daylesford），可享受各国不同按摩；往南是壮丽的大洋路（Great Ocean Road）；往东南半小时是摩宁顿半岛（Mornington Peninsula）、丹地农丘陵（Dandenong Hill），19世纪的建筑与英国式花园到处都是，墨尔本人想开会办结婚，到处都有浪漫得不得了的庄园；往东北半小时就可到盛产葡萄酒的亚拉河谷（Yarra Valley）。
《康健》选择以墨尔本为中心，先往西再往西南，以至东南、东北，反时针绕了一圈（见上图）。好处是在踏上大洋路之前，先到华南埠的旗竿山博物馆看沈船历史，在看到海岸奇景时，强烈感觉悲壮。
你也可以从东开始顺时针绕一圈回到墨尔本，好处是比较方便为大洋路的海岸奇景拍照。
不论要怎么走，建议你的时程至少两周，每个景点至少待两天，喜欢就随兴再多待几天。这里风貌多样，适宜慢慢品味，千万别把台湾的匆忙带过来。
凭吊淘金古城巴拉瑞特
今天的巴拉瑞特，已无金可挖，只留一家已摇身为高科技金属公司，在研究金属材料，与全球科技界的联系频繁。
但此地仍保留着19世纪的样貌。建筑物外观是19世纪，但里面其实就是手机店、书店。至于市政府、博物馆，那就更不用讲了，古色古香，掩映在浓密的街树里。
从市区才开车几分钟就到当年发现金矿的所在地疏芬山（Sovereign Hill），改建重建为户外活动博物馆，还原19世纪的市容面貌。
穿着百年前装束的挖矿人、驿站管马员、铁匠，各自在「回到从前」的矿工小屋、马槽、打铁铺里诉说他们故事，指给你看以前用的桌床锅碗，回答游客的疑问，连华语导游也以清装上场。
进入漆黑的坑道，重临实场。矿区当年每天燃烧2吨煤抽水，以保持坑道干燥通风，当年矿区工作有多辛苦可以想见。
澳洲史上着名的排华风潮就发生在这里。欧洲来的挖矿人不满中国人把金子寄回广东与香港，1855年发生暴动，欧裔与华裔都有死伤。
1856年（排华暴动的次年）盖的古墓园里，洋人的墓碑高立，坟墓则像一张张单人床般躺在地上，天主教一区、英国国教一区。
而华人的墓碑，更自成一区，方方矮矮站立着，上面写着清朝某年的某县某某人，像排队般面对着西北方（中国），他们回不去的故乡。
我和摄影记者世英踏出墓园，跟生前因种族宗教不同而互相排挤仇恨，死后却得住在一起永远当邻居的亡魂们道别。继起的人类应常来看你们，反省自己，永不停歇于族群融容、理解、相互接纳，直到世界和平真正完全到临为止。
悠游在风情万种的温泉小镇戴尔斯福特
戴尔斯福特有薰衣草，而没有勿忘我，但我们却迄今仍忘不了它。在这个浪漫的地方悠荡，让我们这两个台北人那天感觉到幸福。
从巴拉瑞特冲到这个地下水矿泉乡，只要二十几分钟。几个上坡下坡后，车子在最后一个坡顶上看到小镇的同时，我们异口同声「哇──」叫了出来，「怎么这么像瑞士小镇啊！」向来安静的世英兴奋大叫。
没错，这的确是个瑞士义大利后裔聚居而生的小镇，游客可感受到阿尔卑斯山的各种风味，不过花用的不是昂贵的瑞士法郎，而是较便宜的澳币。
重现瑞义边境的 提西诺郡
19世纪住在瑞士与义大利边境提西诺郡的数个义裔家族，移民澳洲淘金，然后留居下来落地生根成为澳洲人。但文化的遗迹却非常明显，比如一进镇中心区，就有个世代经营了一百多年的通心面、乳酪与义大利辣香肠工厂，好吃的程度与粉红色屋顶，几乎成为小镇义裔遗迹的第一眼代表。
占地1.6公顷的拉芬朵拉薰衣草农场（Lavandula Lavender Farm）要收3元澳币门票（相当80元台币），但我们是在香得不得了的空气中付钱的，并且立即转身采购那些香东西，精油、肥皂、乳液等等，都是见多识广的《康健》同事托买的。结果我比了比价钱，相信我，真的让我笑眯眼。
世英在为香草们拍照时，我坐在树下贪婪的看和嗅，轻风细细地透过叶子吹在身上，薰得我幸福感油然而生。
当我看到菜单时，我立即点了薰衣草香草冰淇淋、薰衣草司贡（scone，英国式烘烤的膨松小面包）、与义大利发泡矿泉水。冰淇淋的绵细甜蜜里掺着薰衣草的香味，滑下喉咙后口里还留着薰衣草的香味。
至于司贡，本身的特殊香松不用讲，更惊人的是伴用的蓝莓，每颗都很大且不知怎么做的会有薰衣草的香气。
本来我是打算跟世英分食的，可是因为太好吃，不知不觉就吃光了。世英照完相回来，我只好请他再各叫一份，而且替我试试另外一道薰衣草蓝莓冰淇淋味道如何。
他的笑脸，清楚说明答案。
听说这里的咖啡与茶也很棒，留给你们去品尝啰。
赫本矿泉是戴尔斯福特最受欢迎的矿泉区，澳洲人相信里面含的矿物质，有益健康与美容。各种矿泉澡堂与泳池，加上澳洲人擅用精油做按摩，造成此地很多五星级的矿泉渡假俱乐部，有些热门到需在6周前就预约。
泡矿泉与按摩，彻底溺爱自己
小镇风光与丽致环境吸引了一些艺术家来定居，包括画家、雕刻家、艺术玻璃家，是另一种风情。占据戴尔斯福特湖边的着名餐厅与旅店Lake House（湖边屋），几乎年年得美食美酒奖，老板就是一位画家，画作与插花散置餐厅里。
戴尔斯福特湖（Lake Daylesford）平静明亮得如同镜子，天鹅与鸳鸯悠闲地来来去去，不受泛舟人干扰。湖边的树木也好似极度向往湖上俪影般，往镜面延伸枝叶，环湖一圈有人散步与慢跑。
在湖边，我们还碰到一家人闲坐聊天，男主人还下水游泳，他们是退休后全家移住此地的，听说我们只待一天，他哈哈笑道，「下次来，要住一个月以上才品尝得完，记住我的劝告。」
我把他的劝告转告你们喽。
敬畏大洋路的凶险与壮丽
濒临南太平洋的大洋路，是澳洲政府为纪念一次世界大战老兵而开辟的，一路上的壮丽奇景，使它成为维多利亚州的门户、澳洲南部的地标。
除了热带雨林、瀑布与健行步道外，更特别的是海岸线，矗立着列为传世遗产的岩石，如伦敦断桥（London Bridge）、十二使徒岩（The Twelve Apostles）、阿德湖岬（Loch Ard Gorge）……等等，除载有令人敬畏的生态惊奇，也有一连串的悲剧，这一带海岸也被称为沈船海岸（Shipwreck Coast）。
19～20世纪初，墨尔本是澳洲的首都，与英国往来密切，且靠维州供应食衣住行的材料，所以海岸运输频繁；但海岸线地形险峻、气候多变，造成180次沈船。
旗杆山海事纪念馆除了展出从1835～1905年间的各项沈船纪录之外，每天晚上还针对最有名的沈船阿德湖号（Loch Ard）海难，有90分钟的声光影音效的演出，重建百年前的海上惊魂记述，推荐你观看。
如果在台湾的夏季（澳洲的冬季）来，从华南埠市区往东南走两公里的罗根斯海滨（Logan's Beach）是赏鲸热点。每年6～9月有露脊鲸出没，站在Logan's Beach上，肉眼就可看到，若用望远镜更过瘾，而且是免费的。
坎贝尔港（Port Campbell）的伦敦桥令人深思，这些石块推估已有200万年以上，本来一个大海崖却因受海侵蚀冲击出双孔，看来像是伦敦桥，更且在1990年，「桥」被冲垮，使海崖与陆块隔断，现在只看到一座单孔桥矗立海上。
非常难拍，但非拍不可的十二使徒岩
再往东不久即见阿德湖岬的路标，海岬与峡湾非常险峻，从岸上向当年被冲刷上岸生还的海滩俯视，足足十几层楼高，可以想见当年狂风暴雨造成阿德湖号失去方向，撞上巨岩船毁人死有多恐怖。
在这个从不同角度看，都呈现不同险峻景观的岩岬与峡湾里，海浪强烈侵蚀，切割出岩壁的缺口（阿德湖岬），海水进入陆地后又在陆块挖出一个湾，留下一个小缺口。海浪经过缺口的挤压，力道从海底直冲而上，造成船只撞上岩岬解体。
虽已有潜水夫打捞船骸与船上用品在博物馆展出，但在这个沈船海岸的海域，现在仍有未被打捞起来的遗骸留在海中。
但湿地植物与岩石间竟然有燕子窝，同一地点竟然同时存在死亡与养育新生命。
十二使徒岩是任何人一定要来照像的景点，景色之奇妙的确令人咋舌。但糟糕的是，最好能安排于上午看到它们，可以拍个「本人来此一游」的照片。但若下午来，哇，大逆光，相机对着太阳，人脸全黑。
我们在大洋路上一天内来往跑了6次想拍十二使徒岩（其实不是十二个，大约八、九个吧），但都碰到光线太强或水气太雾的问题。好不容易终于在太阳要落下去前十分钟，世英等到了按下快门的好时机。
摩宁顿半岛，请你千万慢下脚步来
我们在最后两分钟赶到皇后崖搭渡轮，大卡车、休旅车、轿车，几十台车全装在船肚子里过到对岸的摩宁顿半岛，特殊经验令人兴奋。
更兴奋的是到了海中央，竟然有五只海豚跟船同行。船上几十个小学生，全都跳起来叫嚷「dolphin, dolphin, we saw the dolphins,」（海豚、海豚，我们看到海豚了。）趴到窗户上，冲到甲板上，其他成年人也跟着窜上窜下惊喜得不得了。因为通常6～9月才比较多机会看见这种聪明可爱的动物，旅游业者会带观光客出海与海豚、海豹游泳。
上岸口是索兰朵（Sorrento），白岩石古建筑与手工艺街道挺有地中海风情。整个摩宁顿半岛基本就是个观光休闲岛，充分利用菲力浦海湾与东侧的东太平洋，游泳、浮潜、深潜、冲浪……。居民也尽情布置山坡地做花园、葡萄庄园、迷宫花园，附设浪漫的咖啡屋与餐厅与旅店。
亲近亚拉河谷的美酒、庄园与美食
往北到达亚拉河谷，全区将近60个酒庄，有些是迷你型的酒庄，只有夫妇两人从种葡萄到酿酒、卖酒一手包办；有些是大资本大行销全套经营，除了酒窖、仓库与葡萄园外，还附有讲究的餐厅、五星级的饭店、试饮展售中心，使你面对优美的葡萄园，享受美酒佳肴与住宿。
澳洲自第二次世界大战后，大量欧洲移民带来栽植葡萄与酿酒的技术与经验，而开始有了自己的葡萄酒产业。
葡萄藤枝虽移植自欧洲，但到达南半球的红土澳洲，变成澳洲特有的味道，红酒酒性较法国的强烈，白酒则比较淡，发泡酒（Sparkling）其实就是香槟，是法国人不高兴别国人「侵占品牌」的结果。
几十年来澳洲人逐渐接受了这就是澳洲酒的事实，不需硬要模仿法国的口味，也因价钱便宜许多，出口一直增加甚至打进美国市场，而能与加州葡萄酒平起平坐。
民族意识兴起，也造就了澳洲人周末亲友相聚喜欢闲闲啜饮葡萄酒配餐点的生活方式。一般说来只需花澳币10～30（260～780台币）就很享受了。超过30澳币就能喝到年度鉴赏大奖的酒了。（见表）
在亚拉河谷，旅客很容易就走进非常小型的葡萄酒庄园，与主人一家人一起谈酒经，感受非常特别。（想想看，法国波尔多或勃艮地葡萄酒公司的老板，可能站在路旁跟你谈葡萄收成与制酒口感吗？）
我们在大清早薄雾轻笼时，遇到了Lirralirra葡萄园庄主史米斯，因为他的大黄狗告诉他有外车驶入。史米斯说，基本上就只有他与老妻在经营，他更大兴趣是研究如何做出得奖的酒，这两年潜心研究道地法国勃艮地红酒的秘诀，只要不赔本就好。
他没有开设餐厅与五星级旅馆，经营策略不同于大资本投入的大型庄园。「我是种葡萄的农夫，也是酿酒的生化专家，当然也是卖酒商，就只有这样，」他这样介绍自己。
史米斯热心告知我们一定要去哪几家拍风景，哪家的佳肴最棒，下次来之前最好也拜访在研究酿酒技术的几位生化博士。
「这是个必须合作的行业，我们乐于互相推荐对方，一起打出知名度走上国际，」他解释在这里大家各自市场区隔但合作打整体酒业形象，「竞争」这种字眼，是不存在的。
葡萄酒业者都不讲求竞争了，我们更有责任敬告来此品尝美酒与美食的旅客放轻松，可别只顾着赶路了。
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