自由电子报

为了寻找原汁原味的佛朗明哥，初抵塞维亚（Sevilla），我就四处向当地人打听，哪里有好看、不太贵、不太商业化、场地不大（最好是酒馆类型）的佛朗明哥秀。然而，每个人给的答案都不一样。

撰文／许斐莉

四处打听观秀处

下榻的饭店只卖El Arenal这一家的票，柜台人员打包票：「这家是最好的。」市侩的态度令人存疑。塞维亚的英语流通有限，我在阿方索饭店对面的Starbucks遇见两位美国来的交换学生，她们说：「穷学生都去卡门之家，便宜又好看。」Starbucks的服务生则说他们从没亲自去看过，只知道El Arenal的名气大，不少观光客会去那里。网咖店老板则是写了两个当地人会去的小酒馆名字在我的地图上，但位置都在市区以外，对像我这样的自助旅行女性并不适合。

观光客所能仰赖的唯一线索就是当地的旅游局了，操着浓厚安达鲁西亚口音的中年男子取出一小张手掌大小的纸片，上面罗列11家可以欣赏佛朗明哥的地点，「这些地方都可以看。」他说。坚持不愿推荐哪一家价廉物美。

正当我丧气地步出旅游局，一名胖男子在路边向我兜售当晚的佛朗明哥门票。若按照往例，我是不会搭理的，然而他的英语实在是太能沟通了，让我有在汪洋中抓到浮木之感。所幸这个安东尼奥也很有耐性地一一解说每一家的特色：L a sGallos的场地小、舞者棒，是风评最好的；El Arenal场地稍大，但价钱也较贵；El Patio Sevillano提供的不只是佛朗明哥，还有西班牙其他的地方舞蹈；Casa Carmen多数是学生去的，舞者不多。

至于旅游局罗列的5家佛朗明哥酒馆，安东尼奥说，小酒馆里会放佛朗明哥音乐，偶尔有一两位舞者上台表演。秀是免费的，只须付酒钱，但都在半夜后才开放，除非熟门熟路，对自助旅行女性也不是那么方便。

我向安东尼奥杀价，买了两张LasGallos的门票，但仍旧不太放心，只好对安东尼奥装狠：「万一不好看，隔天我会拿刀来找人。」他哈哈大笑，完全不放在心上。

佛朗明哥的感动

由于安东尼奥事先便提醒我们秀场餐厅采自由入场制，于是我与旅伴早在开场前半小时就先到Las Gallos探勘地形，挑选好合意的拍照座位，并请带位的侍者记好我们的「指定席」，这才放心地去吃饭。

安东尼奥真不是盖的，Los Gallos果然是我在塞维亚所看的3场佛朗明哥中最令我感动者。小小的舞台上，舞者、吟唱者与吉他手看起来是那么地平凡，就好像白天与我们擦肩而过的任何一个人一样，你绝对不会想到，原来他们就是穷尽毕生之力在这项艺术上的艺术家！然而当吉他手弹出第一声拨弦，当苍凉的吟唱者开始独白，当舞者在地板上奋力踩下第一踏，原本宁静的空间突然爆发了，每一个节奏都是震撼，都令人毛骨耸然，血脉喷张，台下一对对的双眼皆无法从他们身上离开。

这就是令旅者不远千里而来的佛朗明哥了！我在心里赞叹着，再怎么拍摄完美的影带也无法将这狂野的现场感表达于万一──眼前的每一个踩踏，每一个音符，每一个击掌都代表了激情与沧桑、热情与荒凉、歌咏与控诉，也传达了14世纪末叶安达鲁西亚的异乡人如失根的浮萍般的漂泊与无奈。那是用生命燃烧的艺术，跨越历史长河，600年来的感动，不曾改变。

Los Gallos的佛朗明哥秀，没有冷场，观众的掌声和安可声不断，我一度忘了拍照，流下感动的眼泪。

我的第二场佛朗明哥是在C a s aCarmen看的，图的是它一场才12欧元的便宜价钱。然而只要看过Los Gallos，便无法满足Casa Carmen的小格局──这里的吉他手、吟唱者与舞者分别只有一人，小型演出显得单薄许多，不过舞者仍有专业表现，捧场者多为阮囊羞涩的年轻学生。

离开塞维亚前，我忍不住再去看了一场El Arenal。这里的场地较大，舞台前方的位子保留给用餐的客人，若你是像我一样只买最便宜的「秀加饮料」票种，便只能早些入场抢好位。El Arenal的舞码相当流畅，整体表现相当华丽，最经典的是一位看来5、60岁的阿嬷级舞者，整支舞皆闭眼演出响板与踩踏之美，赢得观众如雷掌声。

佛朗明哥感人之处便在此了，即便舞者已是徐娘半老，即便吟唱的男声已鬓发斑白，即便吉他手早已青春不再，他们燃烧生命完成了这无可替代的激情与震撼，跨越了语言鸿沟，永远感动人心。

佛朗明哥小史

佛朗明哥是西班牙南部独特的文化艺术，它由三种表演元素所构成─ ─ 歌曲（Cante）、舞蹈（Baile）和吉他（Guitarra）。一般咸认吉普塞人是发明佛朗明哥的民族，也有人认为伊斯兰文化及安达鲁西亚地方歌舞也影响了佛朗明哥。在塞维亚甚至流行一种说法：佛朗明哥是结合了阿拉伯舞的扭臀、以色列人庆典时的击掌及吉普塞人的踢踏舞步。

观光客要看佛朗明哥，塞维亚是最具代表性的地点。最原汁原味的佛朗明哥，其实是在塞维亚市区之外的当地社区中，吉普塞人的街头即兴表演，但若无当地人带路会有安全上的隐忧。一般观光客所去的表演场所都很安全，秀大多在晚上8点后开始；开放拍照的规矩不一， E lArenal可全程拍照，LosGallos须事先照会，CasaCarmen则开放最后15分钟拍照。塞维亚闹区许多商店及饭店都有代售门票的服务，旺季期间最好不要到现场才购票，以免向隅。

旅人的味蕾良伴

Tapas:观光大城塞维亚的吃并不便宜，西班牙人又习惯在晚上8、9点才吃晚餐，因此若是6点准时想吃饭，或是想省钱，只能到餐厅或小酒馆吃西班牙特有的点心Tapas。

Tapas是西班牙人在两餐之间所吃的下酒菜或开胃小点心，一碟两三欧元很便宜，大都放在吧台上让食客选择，要吃时再热炒或微波加热。Tapas的口味都是咸的，以肉类及海鲜为主，例如蕃茄酱炖猪肉或牛肉、海鲜炸物、炸春卷或鸡肉等；西班牙人也吃内脏，因此若看到肝、腰子、肠之类的料理，别太惊讶！

Paella:由于安达鲁西亚也产海鲜，在这里吃西班牙海鲜烩饭Paella也很道地，但口味偏咸。一大铁盘的Paella至少15欧元，两人吃刚刚好，配料有虾、蛤蜊、淡菜、花枝等海鲜。由于都是食客点餐后厨房才现做，连同生米下锅的料理时间至少要半小时，要有耐心才吃得到。

佛朗明哥周边商品

披肩、响板、D V D、C D在塞维亚四处可见， 但要留意欧洲的D V D规格与台湾不同。佛朗明哥CD的最佳购买地点在圣塔克鲁斯区（Santa Cruz），其他地区较少见，价格约为台湾CD的一倍。倒是舞者所用的刺绣披肩较便宜，一条约10或15欧元（约台币400元起），路边摊还可杀价，是相当具有地方特色的伴手礼。

旅游资讯

◆市区交通 :塞维亚市中心为环状，市区公车分为分区或外围环型路线，公车站牌上大都标示区域大站，不像台北市的标示清楚，但好处是每个街口都会停站。搭公车一趟约1.5欧元，可购买套票较划算。在塞维亚自助旅行可交错使用公车及步行，小巷弄的南欧建筑极美，会有挖宝的乐趣。不爱走路的人则可租车，多数饭店皆设有停车位。塞维亚人不太会说英语，行前最好准备一份西班牙语手册备用。

◆如何前往塞维亚 :目前从台湾没有直飞班机到西班牙，须从西班牙首都马德里转机前往。台北─马德里这段，多数综合旅行社所采用的飞法是搭国泰航空经香港前往，或搭华航在阿姆斯特丹转机。马德里─塞维亚的飞行时间约 1小时。

办理西班牙申根签证请洽西班牙商务办事处签证组：（02）2518-4901。

索取西班牙旅游资料请洽西班牙商务办事处商务组：（02）2518-4905。

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