生於文明古國，又在英國這個現代文明發源地留學，對於更為古老的埃及文明卻有著與日俱增的嚮往。短短十日，對於探尋埃及文化長卷中的奧秘只能是管中窺豹，但作為談資，已經夠我們說上好一陣子了。
  開羅，追憶遠古的夢

  從倫敦出發，當地時間下午３點，我們到了開羅機場。這兒的時間要比北京晚６個小時，向窗外望去，黃沙漫漫，每個人都掩飾不住心中的激動。

  走出機場，烈日炎炎，氣溫卻宜人，每年的１２月到次年的３月是埃及旅遊的黃金時段。開羅的市容有些像廣州，擁擠，但也不乏別緻的地方。整個埃及只有５％的土地可以居住人，開羅作為其最大的城市，承擔了１８００萬人口，比北京還多呢！在尼羅河西岸飯店住下後，我們便急不可耐地出了門。開羅分新城和老城。我們沿途所見的都是新城。尼羅河兩岸林立著Ｈｉｌｔｏｎ Ｓｈｅｒａｔｏｎ Ｍｅｒｉｄｉａｎ Ｍａｒｒｉｏｔ……這些酒店中的精粹，夜幕降臨，星光閃爍，便更是美不勝收了。一番周折後，我們終於來到了開羅最繁華的地帶：解放廣場。這裡商家林立，我們卻看不懂價錢，原來阿拉伯人用的數字並不是我們常說的阿拉伯數字。

  第二天的第一站是埃及博物館。眾多文物之中，印象最深的是圖坦卡門（Ｔｕｔａｎｋｈａｍｕｎ）法老墓的寶藏。圖坦卡門陵墓是英國一位考古學家於１９２２年在埃及盧克索地區發現的惟一一個沒被開封過的法老墓。在陵墓中的陪葬品多達３６００多件，光是這位死時年僅２０歲的法老王的棺材就有８層，最後一層的黃金棺及木乃伊的黃金面具和黃金披甲光彩奪目，做工極為考究，很難想像這是３３５２年前的東西。據那位考古學家的記載，法老王木乃伊全身佩有近１４０多件黃金寶石飾物，我們在博物館中看到了這些飾品，果然件件精美絕倫。

  在這段旅程中我們發現，埃及所有涉及遊人的地方都有旅遊警察巡邏，景點、酒店門前都有檢測危險產品的裝置，保證遊客的安全的確必要。

  討價還價是我們在埃及的必修課，課後出租車司機帶我們向開羅老城進發。在開羅東部和東南部的老城，多是破舊的房子，狹窄的馬路，但古老的清真寺就顯得更有韻味了。開往穆罕默德·阿里清真寺的山坡上，司機停下來給我們介紹下面的死者之城，死人住「樓下」，活人住「樓上」。穆罕默德·阿里清真寺是在奧斯曼帝國時期建造的，它有一個巨大的拱頂和兩座鉛筆形的尖塔，遠遠看去，十分莊嚴肅穆。對於埃及人來說，神秘的東方人比司空見慣的西方人更「稀罕」。膽大的孩子們時不時用僅會的幾句英文追著我們問：「Ｊａｐａｎｅｓｅ﹖ Ｃｈｉｎｅｓｅ﹖ Ｋｏｒｅａｎ﹖」「Ｗｈａｔ′ｓ ｙｏｕｒ ｎａｍｅ﹖」再膽大一些的就追著我們拍照合影，我們招架不住只好趕緊扯乎。此後就是走馬觀花地看了科普特城（Ｃｏｐｔｉｃ Ｃｉｔｙ）。

  金字塔

  在當地導遊莎哈拉的帶領下，我們向吉薩金字塔出發。

  遠遠的，透過棕櫚樹的影子我們看到了世界七大奇跡之首的Ｃｈｅｏｐｓ金字塔胡夫金字塔。雖然在電視裡、圖片中早已看過無數遍，那一剎那每個人還是禁不住激動萬分。埃及全國大小金字塔遺址約有８０００座，保存較好的只有７０多座了，其中吉薩的祖孫三代——Ｃｈｅｏｐｓ、Ｃｈｅｐｈｒｅｎ和Ｍｙｃｅｒｉｎｕｓ從大到小的三座最著名。襯著蔚藍的天、無邊的沙漠和高大的金字塔，我們似乎只是一粒用顯微鏡才能看到的砂。不由想起了那句「Ｍｅｎ ｆｅａｒ ｔｉｍｅ ｔｉｍｅ ｆｅａｒｓ ｐｙｒａｍｉｄｓ」，人類懼怕時間的流逝，時間卻懼怕金字塔的存在。

  由於胡夫金字塔內限定每日參觀人數，我們只能進入他兒子Ｃｈｅｐｈｒｅｎ的金字塔參觀。當然，裡面的寶藏早已不知蹤影，留下的只是一口空空的石棺。幾位組員在當地保安的盛情邀請下，還鑽進了旁邊一座未開放的王后小金字塔，高高興興鑽出來的時候，熱情的保安已經伸出了要錢的手。

  離金字塔不遠，就是獅身人面像了。雕像的頭部據說是法老王Ｋｈａｆｒａ的頭像，獅身象徵著其統治的領土。如今石灰岩雕像已經嚴重風化，頭部的皇冠早已不知去向，標誌法老王威嚴的鬍鬚被收藏在大英博物館。

  阿斯旺 尼羅河畔最美的地方

  １８日上午，我們到了埃及最南的城市阿斯旺，再住南就是蘇丹國了。我們一直以為尼羅河是從埃及流入蘇丹，其實不然，尼羅河是世界上惟一一條由南向北流的河，是由蘇丹流入埃及，最後流入地中海的。

  阿斯旺是一個沿尼羅河而建的小城，這裡的氣溫通常要比開羅高好幾度，這一帶的尼羅河據說也是最美的，在小島、棕櫚樹及伏盧卡（Ｆｅｌｕｃｃａ 一種帆船）的襯托下，無時無地不是一幅令人神往的畫面。

  午餐後，我們驅車加上乘船來到艾西斯（Ｉｓｉｓ）神廟，又稱菲萊神廟（Ｐｈｉｌａｅ）。艾西斯（Ｉｓｉｓ）神廟是為祭祀艾西斯神和奧塞裡斯神（Ｉｓｉｒｉｓ）而建的，大概也有３０００年歷史了。因為建在古埃及聖島菲萊小島上，故又稱為菲萊神廟。很對不起大家，我一直沒弄明白這對既是夫妻又是兄妹的神到底是掌管什麼的，據說奧塞裡斯神先為農神，後來又成了死亡之神。總之，早期的朝聖者從南北各地來到此島嶼，祈求二神治病送子什麼的。現在的神廟其實並不在菲萊小島上了，此座小島已不復存在。２０世紀６０年代興建阿斯旺大壩，整個菲萊島面臨永遠沉入水底的威脅，神廟被移到了附近的另一座小島上。

  小島上的神廟是眾多神廟中我最難忘的一處。靜靜的，位於清澈的河水中央，無論烈日如何挑釁，它只是猶如處子般矗立在蔚藍而靜謚的天空下。這天下午的遊人非常少，可以靜靜地擇一處角落坐下，細細地品味牆上的浮雕。負責看管神廟的當地人，立在石柱之間、廟頂之上，也儼然成為這幅圖畫中的一景。

  傍晚時分，夕陽還未落下，一位紐比亞老人開船來接我們去紐比亞小島上吃一頓「農家飯」。夕陽下的尼羅河更顯婀娜，西岸的沙丘被最後的陽光照得金光燦燦，忙碌了一天的帆船、游輪彷彿都歇息下來，享受這片刻餘輝。只有空中的鳥兒和河中嬉戲的孩子還在忙得不逸樂乎。孩子們用手劃著自製小艇，像一群快樂的小鴨子，唱著歌，追隨著像我們這樣還在河中轉悠的遊客，試圖討些錢或紀念品。沿途我們發現這裡原來有很多沿河而立的高級飯店，其中許多飯店已有很長的歷史。據說，《尼羅河上的慘案》一片中，有多場景便是在阿斯旺拍的。

  下了船，一眼望去滿目蒼涼，視野中只有沙子、亂石和幾隻正在覓食的小羊。待到爬上山頂，一夥人驚歎不已。沙丘之間一處五彩繽紛的村落，村落中央一窪清塘，旁邊的球場上，踢球的紐比亞少年們戰事正酣。裊裊炊煙，夕陽斜照，我們彷彿置身於桃花源中。進了院落，老人的女兒捧出當地的解暑飲料（北京叫「玫瑰茄」）作為飯前開胃酒。牆上畫著他們如何去朝拜麥加的景象，房內的設施好像很是簡陋，可是家裡每個人看上去都快樂。晚餐很豐富，也很可口，我們一隊人以天為幔，席地而坐，談天說地，氣氛甚是融洽。

  出人意料的盧克索

  盧克索是個出人意料的城市。盧克索過去叫「底比斯」，曾是古埃及的首都，後來逐漸衰退。直到１９２２年，當保存完好的圖坦卡門墓在其西岸的國王谷被發現時，盧克索才再次為世人矚目。盧克索是埃及最乾淨的城市。沿著尼羅河是一條在埃及很少見到的林蔭大道。道路兩旁林立著大大小小、風格各異的高級酒店。就像中國的桂林、雲南一帶，有很多西方的遊人旅居在此。盧克索不像開羅那樣嘈雜，卻不亞於開羅的繁華；不像阿期旺那麼「土氣」，卻有著和阿斯旺一樣的小城風情。沿途，三三兩兩騎著自行車或是坐著小馬車的遊人漫遊在乾淨漂亮的林蔭大道上，那份閒情逸致，好生令人羨慕。

  在這兒的第一站是盧克索卡納克神廟，它是用來供奉太陽神阿蒙·拉的。在規模寵大的建築群中，最令人歎為觀止的是宏偉的大列柱室，１３４根高約３２米或１５米的大石柱組成了這片氣勢恢弘的石柱林。若大的神廟中蘊藏著無數的學問，我們的特聘導遊抓緊一切時間喋喋不休地給我們講著這樣那樣的故事。據說當年，神廟中間的通道上鋪著銀，兩邊的牆上貼著金，太陽射進來時，整個神廟金碧輝煌，五彩斑斕。神廟內的壁畫和古埃及文字記載著歷代君王的豐功偉績，講述當年的繁榮昌盛。可惜的是這次我們沒有機會去摩西領受十戒的地方——西奈山，要不也許可以領悟更多埃及和聖經的關係。

  第二天凌晨四點，我們便乘渡船前往此次旅行的最後一站——國王谷。尼羅河西岸的沙漠地區是日落之處，對古埃及人來說就是亡靈的世界。古埃及新王國時代的法老們為了防止自己的陪葬品被盜，在盧克索西岸腹地的山谷中開發一片死後的安身之地，這就是著名的國王谷。不過，他們還是劫數難逃，迄今發現的六十多座法老墓幾乎都被盜一空，惟一倖免於難的只有圖坦卡門墓。

  清晨的田間瀰漫著淡藍的炊煙，遠處褐黃的山谷被初升的陽光照得金光燦燦，碧藍的天空中還飄著兩隻色彩斑斕的熱汽球，我們無法不被這人間仙境般的景色所折服。大約一個半小時後，我們到達了國王谷。這裡除了藍色的天，就是黃色的土，找不到一絲綠的信息。迄今發現的六十多座墓有十座對遊客開放，我們只匆匆地參觀了其中的三座。墓穴內如今除了彩色的壁畫依然存在，其他有價值的東西早已蕩然無存。圖坦卡門的墓就在不遠處，由於票價太貴，我們決定不去參觀了。再說裡面也只有圖坦卡門的木乃伊，其他的東西我們都在開羅的埃及博物館裡看過。

  之後，我們步行翻過山脊，又騎上了心愛的小驢子，顛簸顛簸的，返回了小鎮，這次旅程終於劃上了一個絕妙的句號。